Beta RR2T ハーネス断線したのでレーシングハーネス製作
はじめに
Beta RR2T MY2020を購入して５年が経とうとしている。
最初は、モデルチェンジしたRR2Tの情報がぜんぜんなかったので
自分が通った道をまとめておこうかなと思ってはじめた。
５年も経つと手を入れることもなく・・・ネタもなく・・・
と思っていたある日。
いつものように山で乗っていたところラジエータファンのスイッチを
ONしても動作していないことが発覚。いつからかはわからない。
原因を探っていたところ衝撃の事実が！
ほとんどすべての配線が断線・・・
家に帰ってファンが動かないのはもとより
他の電装部品もまともに動いていなかったので
これは断線しているなと、意を決して皮を剥いてみた。
すると、「何かが断線」ではなく、「ほぼすべての配線が断線」していたｗ
どちらかというと、セルスタータとキルスイッチの配線だけ生き残っていた。
保安部品すべて外しているので、
セルとキルが生きていれば気づかないのも仕方ないというもの。
切れていたのは、ステムの脇を通るあたり。
ハンドルを切るときに一番動くところなので
ここが断線している人、多いのよね。
ハーネスの構成確認
Betaをはじめとする外車はご丁寧にユーザマニュアルに
配線図が掲載されている。国産車だと優良のサービスマニュアル買わないと
見れなかったりするけど、ここらへんは太っ腹。
で、配線図を見てみると、
Betaはハーネスがざっくり、車体後方と前方に分けられており
それがシリンダーヘッドの上あたりで接続されている。
今回断線が発生している前方側のハーネスは
・保安部品
・セル、キル
・マップスイッチ
・ラジエータ冷却ファン
・発電系（ジェネレータとレギュレータ、12V）
上記のみで構成されており、
エンジンの制御（点火系）に関するものは一切ないことがわかる。
ちなみにいうと、
もともとバッテリレスだったものにセルスタータを追加したような構成であるため、
ジェネレータの発電系、レギュレータ、バッテリの12Vは
点火系とはバッサリ切り離されており、
ジェネレータの点火系、ピックアップの配線さえ生きていれば
キックや押しがけでエンジンが始動できる。
※オイルを分離給油にしている人はオイルインジェクタにも直流12Vが供給
されているのでヒューズが飛んだり、バッテリが弱ったまま走っていると
オイル供給が不安定になる可能性があるので注意
一通り配線図を追った結果、保安部品を一切外している自分の場合
前方側の配線はほとんど不要であることがわかった。
最初は切れているところを補修して復旧しようかなと思っていたが
ほとんど切れているものを補修するのは骨が折れるので
必要最小限のレーシングハーネスの製作を決意。
配線図的なものを描く
行きあたりばったりでは作れないので、
まずは必要な配線の本数と長さを割り出すために
配線図を起こす。
といっても電気的な知識は皆無なので
落書きレベルでとても「図」と言えるものではないが。
意外と分岐が多いので気をつかいそう。
コネクタの調査
次に、配線図より重要なコネクタの調査。
これが準備できないと、後方側のハーネスを切断して汎用のコネクタに
変更するはめになる。
はずした前方側のハーネスを見ると、
日本でよく見かけるものが大半だが、セル／キルスイッチ、
マップ切り替えスイッチは見かけない形状。
Twitter（現X）でボヤいてみたところMolex製のコネクタであることがわかった。
一瞬で情報が出てきてビックリ。
で、レーシングハーネスに必要なコネクタをまとめると下記のとおり。
国産のコネクタはすべて配線コムさんで手に入る。
Molexは我らがモノタロウさんで買える。
が、単品売りではなく、ハウジング10個とか端子50個とかの
単位になるので、1個作ろうとした場合材料費が高くつく。
とはいえ、RR2T乗り10人集めてみんなでレーシングハーネス作るってのも
大変でしょうｗ
私は友達がいないので、1人で端子50個買いましたよｗ
配線保護チューブ
配線をビニールテープでぐるぐる巻きにすると
やったことある人ならわかると思うけどゴワゴワになる。
それになんか素人臭くなる。
メーカ純正のハーネスなんかは黒いチューブに配線通してあるので
できれば同じような保護チューブを使いたい。
PVCとか配線保護チューブで探せば出てくるかなと思って
Amazonで探したらビンゴ。
これはあんまり他所では買えないので
配線触る人は覚えておいたほうがいい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QRFD2DK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
あと何気にテープもビニールテープではなく
できるだけ薄手のハーネステープを用意したほうが
作業性も仕上がりも、時間が経ったあとの持ちもいい。
以前つくばサーキットのフリマで見つけたハーネステープが最強だったけど
最近使いきってしまい、これに代わるものを見つけられていない。
配線の分岐
1本の配線を2本、3本に分岐することになるが
実現方法はいろいろあると思う。
自分は以前どこかで見かけたギボシ端子のメスを使用して
分岐するようにしている。
被覆もかしめるので曲げにも強いと思う。
このあと熱収縮チューブで絶縁する。
ここまで準備すればあとは作るだけ。
完成
ということで製作したハーネスがこれ。
端子をかしめるのとPVCチューブを通す順番を間違えないように
気を付けながら作業する。
ちなみにかしめ工具は汎用品を使ったが、
Molexはちょっとかしめにくかった。
メーカ指定のかしめ工具なんて目が飛び出るほど高いので
真似される方は汎用工具を気を付けながら使って作業してほしい。
通常のギボシなどをかしめるサイズのものと、極小端子をかしめる工具
2種類使った。
なぜ2個あるかというと、サポートライダーという名の人柱にもつけさせて
適合年式と耐久性の確認をするため。
純正ハーネスと比較
並べてみるとボリューム感の違いがわかると思う。
保安部品のためにこれだけ配線が増えているのだ。
そしてステム周辺はこの太い束を曲げ伸ばししているので
そりゃ断線するでしょうと。
あと、海外の配線は被覆が弱いような気もする。
劣化してモソッとちぎれているような。
なので今回は国産の配線で作ってみた。
取り付け
ステム回りがすっきりしているのが
おわかりいただけるだろうか。
ステムの脇を通るのがセルキル、ファンスイッチのみになったので
これならたぶんいくらハンドルをきっても断線しないだろう。
モトクロッサーなみにシンプルになった。
適合年式は？
クロトレの人に渡したところ線が違うのか？コネクタの形状が違うのか？
はっきりしないが取付できなかったと。
しかし制御系は一緒なのでなんとかなるとは思うのだけど
周りにクロトレ乗りがいないので確認できず。
なので、今のところクロトレは非対応としている。
RR2TはMY2020、2021は実績あり。2024あたりもパっと見同じ構成っぽかったけど
試したことないので不明。
モデルチェンジ前の2019とか2018も大丈夫っぽいけど未確認。
もし作ってほしい人がいたら
これだけ情報があれば作ろうと思えば誰でも作れるけど
やっぱり慣れていないと手が出ないという人もいると思う。
断線が発生して困っている人とか、トラブルを未然に回避したいけど
自分では作れない、という人は
Xのアカウントに連絡をいただければ相談に乗ることも可能なので
探してみてほしい。本件に限らず、他の製作部品などについても。
配線図を修正。
— おさだ (@OsadaKomuten) 2024年5月7日
自分のは自分の都合に合わせて
長さや割りなどを決めたが、
汎用的にするためノーマルハーネスの長さに
合わせた。 https://t.co/CHyfFLx3Y8 pic.twitter.com/ZApW3BywDC
おわりに
ということで今回も自己満足度の高い製作をしてしまった。
ハーネス断線で困っている同志も救うことができたし
世のためRR2T乗りのためになったのかなと思う。
Beta RR2T My2020のマップ切り替えスイッチホルダー製作
はじめに
私は気にしたことないのだが
とある方から
RRのマップ切り替えスイッチを
ハンドルに移植してほしいと。
画像は使いまわしだが
RR MY2020以降のマップ切り替えスイッチは
タンクのガソリンキャップあたりについている。
私レベルだと
「今日はコンディションいいから晴れモード」
「今日はマディだから雨モード」
程度にしか使い分けしないのだが
達人はシチュエーションによって
こまめにマップを切り替えたいのだとか。
そんなこんなで
このスイッチをハンドルに移植する
ホルダーを製作したときの話。
製作しただけで自分はつけていない。
設計検討
ということでこのスイッチをハンドルにつけるわけ
だけど裏からネジ留めになってる。
ハンドル部のスペースが限られているので
無駄に大きくもできない。
設計の自由度は低い。
スイッチの寸法をネチネチ計って
なんとなく形を決めていく。
んで、だいたいこんな感じかなと
図面を引き始めたら
「言わずもがなやけどできるだけ軽量化してや」
と依頼者より。
こうなるともう2Dでの設計では
厳しい。
ってことで3D CADで
強度(がありそうな形状)を保ちつつ
無駄な肉を削いでいく。
加工
旋盤もフライスも使うし段取り換えしまくりの
超めんどくさい形状になってしまった。
とりあえずブロックを切り出して
スイッチを固定できるようにしつつ
クランプ前後を合体できるように穴をあけて
そしたらハンドルに取り付けられるように
穴を掘って
そしたらあとはひたすら
無駄な肉を落としていく。
もう何をしたのか覚えてないくらい
段取り換えしまくった・・・
最終的に28gになった。
これなら十分軽いと言えるだろう・・・
完成
ということでハンドルに
取り付けてみた。
使い手は右側につけるようだが
私は使わないので取付できることだけ
確認するために空いていた左側につけてみた。
目的は達成できていると思う。
こんな複雑な形状の加工したことなかったけど
意外とうまくできたと思う。
加工面が汚いのはウチの機械の限界。
オモチャみたいなもんなので。
番外編
上記のホルダーは試行錯誤で
出した試作だったが
最終的に形状を最適化して
こんな感じになった。
兄弟車のクロストレーナは
純正でハンドルにクランプするスイッチ形状
なのだがそれに近い形状。
純正は樹脂製だがこちらはアルミ製。
なので重量は純正のほうが軽いが
いかんせん樹脂のため割れてる人も
ちらほらと見受けられる。
強度で言えばこちらのほうが頑丈だ。
形状は最適化したが肉抜きは
怠っていないのでほぼほぼ
試作1号機と同じくらいの重さになっている。
そのわりに作りやすくなったので
工数は半分くらいになった。
おわりに
ということで今回は
自分で使わない部品の
製作ネタだったが
加工が好きな自分らしい
内容になったと思う。
Beta RR2TのハンドルをZeta野崎バーに変えた
はじめに
純正のハンドル幅だと
狭いところで引っかかったりするので
カットしたいけど純正を
切るのはもったいない
ということで
ZetaのSX3 ZE06-754 FUMITAKA NOZAKI MODEL
通称野崎バーに変更したよというお話
形状の比較
Beta はトライアルバイクも作ってるメーカーだからか
エンデューロモデルのRRも純正ハンドルが
トライアル用みたいな形状をしている。
できるだけ近い形のものがよかったので
野崎バーを買ってみた。
引き？絞り？は野崎バーのほうが
ちょっと大きめ。
引きがないと手首が痛くなるので
これはありがたい。
ストレート部は野崎バーのほうが
ちょっと立ち上がりが遅いため
ストレート部が短い。
これによって、写真に写ってる
切るスイッチを流用したファンスイッチが
ハンドルにつけられなくなってしまった。
ストレート部が短いためスイッチ類を
思ったほど内側に寄せられず
カット量は10mmちょいになった。
カットした画像を撮り忘れてしまったが
770mmくらいなので、
まぁ常識的な幅にはなったかなというところ。
トライフィットを取り付けているので
余計にスイッチを寄せづらい。
普通のハンドガードだともう5mmくらい
つめても大丈夫だと思う。
取り付けた画像も取り忘れてしまったのだが、
写真を載せたところで純正との違いはわからないと思う。
高さの違いには注意
写真ではわからないが高さが純正よりも
10mmくらい高い。
取り付けてまたがってみると
鈍感な自分でも「うっ！」と感じるくらい。
なんか長時間乗ってると疲れそうで心配になる。
(実際はそんなことなかったが)
少しでもハンドル高さを上げたくない人には
お勧めできないので注意。
番外編
上述のとおり高さに注意なのだが、
ウチの師匠はその高さが受け入れられなかった人。
師匠はアンコ抜きもしてしまってるので
股がらせてもらうと自分のよりも
ハンドルが高く感じる。
結局野崎バーは見送り。
変わりに同じくZetaのSuper-Lowを買ったが
今度は低すぎて完全に泥沼化していた(笑)
もともと師匠は純正の形状が好きだったのだが
酷いコケ方をして曲げてしまったため
元にも戻れず困っていた。
このままだと自分の純正ハンドルが
奪われてしまいそうだったので
ハンドルアップスペーサーを作ってあげた。
今回は7mmアップだが10mmでも30mmでも
作れる。
これでなんとか落ち着いたようで
自分の純正バーは守られた。
しかしすごい突き出し量だ。
おわりに
ということで今回は画像が少なかったが
情報として
純正ハンドルから野崎バーに変える人は
・ストレート部ちょっと短い
・引きが少し大きい
・高さがちょっと気になるくらい高い
というところに注意が必要。
ということで。
