Beta RR2T サブチャンバースペーサの面だし
はじめに
Beta RR2T 定番のサブチャンバースペーサ追加チューン。
しかし、自分らが買ったスペーサは酷い反りが発生していて
排気漏れしまくりだった。
今回は反りを補正したよ、というお話。
加工の準備
このスペーサ、面を削るには見てのとおり
掴みどころのない形状をしている。
このままバイスに挟んで削れれば簡単なんだけど、
固定方法から考えなければならない。
固定の取っ掛かりを作らなければなんだけど、
鋳物の湯口(溶かした金属を流し込むための注ぎ口)らしき
無用な島がある。(↓赤丸部分)
そこにＭ３のタップを立てて、
板に裏側から止めればバイスに固定できる。
我ながら名案だ。
いざ、加工
固定ができてしまえばどうってことない加工内容。
サラッと表面をさらう。
という割には1mmくらい削らないと面が出なかったので
サラッとと言えるような量ではないが・・・
加工前(上)と加工後(下)
加工前を見ると、
もともとガスケットを潰すための凸形状ノッチが
外周部についているのがわかる。
要するにこの面がある程度歪むことを
最初から想定しているわけだ。
ただ、今回のはその許容量を超えてしまっていたというわけか。
イタリアンの品質管理w
当然なのだが、加工後は隙間なくピッタリ。
これで排気漏れが収まれば気持ちイイね。
走行テスト
さっそく取り付けて1日走ってみた。
あいにくの天気だったのでドロドロだが・・・
加工前がこんな感じだった。
どうやら排気漏れ、収まったっぽい。
おわりに
ようやくサブチャンバーの排気漏れが止まった。
シリンダーがオイルでベタベタだと
整備不良っぽいから嫌だったのが、これでスッキリした。
しかし気になるのは他に同じ話を聞かないこと。
そんな確率でダメな4枚もダメな奴を引くかね。
意外とみんなどうしようもなくてそのまま使ってたりして？
いずれにしても、こちらは治具を作ってしまったので
同じ内容の加工は簡単にできる。
困っている人が居たら助けたいところだ。
という感じ。
Beta RR2Tにラジエータファンを取付
はじめに
山の中でイゴイゴすると、
走行風がほとんどあたらないため
すぐにラジエータが吹いてしまう。
特に自分のような下手クソが山に入ると
それは顕著で、こうも簡単に吹くか！というほど
あっさり吹いてしまう。
冷やしながら走れたり、水を補給しながら走れるなら
別にいいのだがレースに出たりすると
どうしても冷却水が減っていきながらも
走り続けなければならないときもある。
当然オーバーヒートや、最悪エンジンの焼き付きの
恐れもある。
そのような状況を少しでも回避すべく
ラジエータファンを取り付けた。
購入したもの
アマゾンなどで3000円弱くらいで売られていた
↓を買った。中華産なんだと思う。
バイクメーカーのオプション品は目が飛び出るほど高かったり
するが、
結構、「木に衝突してファンをぶっ壊した」
とかいう話も聞くので、
壊れても気軽に交換できる中華産で十分だろうと判断した。
風量、どれくらい？
測定したわけではないが、
動作中の様子を見てくれれば
「お、これは仕事してくれそう」
って思ってもらえること間違いなし！
ってくらい迫力がある。
Twitterで動画をあげたときの模様が↓
(ちゃんと見れるかな、Twitterの動画を埋め込むと
動きがギクシャクしてるような・・・)
Amazonで3000円くらいのラジエーターファンを買ってみた。
— おさだ@クロミX、7番 (@OsadaKomuten) 2019年12月5日
指を突っ込む気にならないくらい元気に回って戸惑っている。
ところで、お前それどこにつけんの？と。
車体の話ぜんぜん出てこないやん、と。
もうちょっと待ってろよ～… pic.twitter.com/FIePVMeyc5
取付位置の検討
ラジエータガードにBPDをつけているが
このガード、車体前方側のみのガードで、
後方側には何もない。故にファンを取り付ける
とっかかりが何もない。
板金構造のガードだと前後に取りまわして
ついでにファンの取付穴をあけてくれていたりするが、
それがまったくない。
あ、ちなみにMY2020のRR2Tは左側にファンを
取り付ける設計になっている。
(タンクの逃がしが左側に入っている)
後ろにとっかかりがないので
前から持ってくるしかない。
外側はガードを止めている
ネジと共締めしてステーをのばす。
今回は急いでいたのでやっつけステー(笑)
2mm厚のアルミ板を切り出して曲げて穴をあけただけ。
そのうちもうちょっとしっかりしたブラケットを
作りたい。
問題は内側。
本当に何もとっかかりがない。
仕方がないのでガードにタップを立てて
そこにやっつけステーを固定した。
なおガードに5mmのゲタを履かせないと
ラジエータが邪魔だった。
ただ、アルミにM4のタップを立てただけなので
強度的に不安だ。
そのうちこちらも対策したい。
配線作業
温度スイッチ式(自動)とボタン式(手動)の
2流派が存在するが、私は手動派。
センサーごときに俺の冷やしたいタイミングなんて
わかるわけがない。
で手動スイッチはガラクタ箱をガサゴソ漁ったら
出てきたキルスイッチ。
サージキラー？
どうも調べても情報が出てこないのだが、
ラジエータファンにサージ対策っていらないのかな？
一応誘導性の負荷なのでダイオードを入れておいたが。
電源は車体からとることにした。
配線図を見ると、ハーネスにファン電源用の
コネクタが用意されていることがわかるのと、
その電源はバッテリーの電力を消費しないことが
わかる。
配線図の画像が小さくて見えないと思うが、
22番がオプションコネクタ。
で、赤線が配線されている。
この赤はレギュレータからきている。
バッテリー電力との境界は36番のダイオードユニットで
切り分けられている。
バッテリーはオイルインジェクターと
セルスタータにしか使われていない。
この年式のRR2Tはキックスタータがオプション化されており、
標準ではセルスタートのみになる。
つまりバッテリーが上がると身動き取れなくなって
しまうので重要なところだ。
おわりに
今回はじめてラジエータファンを取り付けた。
あまり無駄にファンを動かしておきたくないところだが、
エンジンが動いているとうるさくて
ファンが回っているかわからない。
インジケータランプを取付たほうが
いいかもしれない。
あと、ネット上にはPCファンを使用している方も
散見されるが、風量としては
今回購入したファンのほうが大きいのでは？と思う。
私が出会ってきた8㎝～9㎝くらいのPCファンでどんなに
回転数が早くても今回購入したファンほど
狂暴な動きをしているファンを見たことがないので。
なお今回のファン、どれだけ耐久性があるか不明だが
一応防水仕様を謳っている。
電極回りには少々シールしようとしている努力は
感じられる。
しかし、所詮中華産なので
水を積極的にかけるようなことはやめたほうがいいだろう。
という感じ。
RR2TにBPDのラジエータガード取付＆ハンドル切れ角改善
はじめに
前回のKTMは当初あまりガードをせずに
乗り出してしまって
(モデルチェンジ直後だったので
手に入らなかったというのもある)
後々後悔したのもあったので
今回は初っ端からガード多めで行きたいなと。
今回はラジエータガードの中でも
最強を誇るBullet Proof Design(BPD)を
取り付けたのと、
ついでにRR2Tの弱点とも言えるハンドル切れ角の
改善も行ったので合わせてどうぞ。
ガードの組付け
色気を出して青アルマイトにしてしまった。
それ以外はなんてことない。
車種専用設計なのでネジ締めるだけで付く。
ただ、このガード、少しでもラジエータが歪んでいると
取付にものすごく苦労するようなので、
検討しているうちは歪む前に買おう。
ただ、お値段が3ﾏﾝｴﾝと少々お高いので
躊躇う気持ちもわからなくもない・・・
でもラジエータ交換することになったら
結局高くつくから最終的には出費は
安いガードでラジエータ交換するのと、
高いガードでラジエータ守るのであまり変わらないかもね。
取付完了の画像を取り忘れたので慣らしに出かけたときの
切り抜きで・・・
見ての通りこのガード、
前方向に厚みがある。
で、話はちょっと変わるんだけど、
RR2Tって例年、ハンドル切れ角が異様に小さい。
MY2020も例外なく小さい。
開発段階で何があったのか？
トライアル車の開発・製造を行っているメーカーの
車両とは思えない。
大げさではなく、
8の字とかかいてると
もっと切り込んでいくもんだと思って
回転半径がぜんぜんついてこないので
コケそうになるくらい。
なのでついでに
これも改善。
かなり力技で。
ハンドルストッパーの調整
まずはハンドルストッパーをどこまで追い込めるか。
純正はネジとナット(6mm厚)が入っている。
ラジエータのフォークに一番近いところに
マジックで印をつけている。一番最初にここが当たるぞ、と。
さすがにナットはなくせないが、
一旦ナット無しでネジを締めこんでいき、
どこまで切れるか見極める。
ただしラジエータとかガードにガンガン干渉するので・・・
あたるところをコンコン凹ましたり、削ったり・・・
すると、ハンドルストッパーを2mmは縮められそうなことが
わかってきた。
(↓は、両方ともラジエータ凹まし、ガードも削っている)
(ちなみに左右で干渉量が異なる。左側のほうがより干渉する)
叩くのも円筒形状のものをあてがったほうがいいと思う。
間違ってもハンマーで直接叩いたり角ばったもので叩かないように
スペーサーの制作
制作というほどのことはない。
穴あけて切り出すだけ。
4mm厚(ちょっとマージン多め)で。
調整機能は失うが決め打ちでよければ
スペーサで十分。
結果
フォークアウターにガードつけると
さらにクリアランスが厳しくなるんだけど、
なんとかゼロ空きで収まった。
ちなみにガード削ったところは
芸術的にステムのボルトの頭をかわしている。
(画像ではわかりにくいが)
おわりに
なんか2mmのためにここまでやる？
って思われそうだけど、それくらい切実な問題なのだ。
1度切れ角いじってない車体に乗ってみてほしい。
そして、たった2mmだけど、
やるとやらないでは雲泥の差になる。
ハンドルストッパーは割と回転中心付近についてるので
ハンドル先端にしてみると
「おおっ！」と感動するくらい変化した。
ま、それが走りに影響するのか？と言われると、
Uターンするときに・・・とか
その程度になっちゃうんだけどね。
って感じで。
